UN PEU DE BOTANIQUE...
L'IRIS ARILBRED est un iris barbu fruit d'hybridations entre certains IRIS ARILS: Les Iris ONCOCYCLUS, les Iris REGELIA et leurs hybridations inter ARILS, les ARILS ONCOGELIAS et les ARILS REGELIOCYCLUS.
Les Iris ARILS sont des iris barbus prospérant dans des zones semi-désertiques à désertiques du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Ils sont parfois surnommés" Iris du désert". Ce qui les rend suspicieux quant à la T° et l'eau de nos régions.
Le nom d'ARILBRED provient de l'ARILLE, partie blanchâtre à la base de la graine.
ET D'HISTOIRE...
A la fin 19e siècle, des amateurs d'iris avertis cultivaient déjà des iris ARILS, pour leur beauté et leur grâce malgré les difficultés liées au climat tempéré et humide de l'Europe. Dès 1885, des hybrideurs pionniers tentèrent des hybridations avec des iris de jardin (barbus) d'Europe pour, en 1896, aboutir au premier ARILBRED (dont on ne connait pas les parents).
Ils ont été rapidement suivis d'autres tentatives d'hybrideurs tels que Foster, Denis et la "Van Tubergen company". N'ayant aucune connaissance scientifique des chromosomes les hybridations se faisaient par tâtonnements et les progrès étaient lents, au fur et à mesure des développements des connaissances de la génétique et en particulier des iris de jardin tétraploïdes.
CLASSIFICATION (S) DES ARILBREDS
Contrairement à la classification des iris de jardin, celle des Arilbred est relativement complexe pour les simples amateurs, en faisant intervenir des 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 ... de parties d'Oncocyclus, de Regelia, sans compter les hybridations inter Arils, dans les gènes des Arilbreds.
"La petite BOUTIQUE VERTE" utilise la version officielle" simplifiée" de "THE ARIL SOCIETY INTERNATIONAL".
Les abréviations OGB, OB, RB correspondent aux hybrides ONCOGELIABRED, ONCOBRED et REGELIABRED. Les signes + ou - indiquent si la partie Aril de l'hybride est plus ou moins égale à la moitié.
Ceci à une importance, entre-autres, pour l'attribution d'une récompense dans les concours officiels: Les Arilbreds concourent pour la Médaille William Mohr s'ils ont moins de la moitié de gènes d'Aril ou pour la Médaille Blanc G. Clarence s'ils ont la moitié ou plus de gènes d'Aril.
La plupart des Arilbreds sont grands. Cependant, ceux issus d'un croisement Aril/Iris de jardin intermédiaires ou nains sont plus petits. On les désigne parfois comme "Arilbreds médians" ou "Arilbreds intermédiaires" (désignation non officielle, juste de jardiniers) ce qui en deux mots les situent . Leur floraison correspond à celle des iris intermédiaires. Les Arilbred OGB forment le groupe le plus important, quelque-soit leur taille.
LA CULTURE DES ARILBREDS
Grâce aux apports génétiques des iris de jardin, les Arilbreds sont maintenant parfaitement adaptés aux climats européens. On peut même dire que "où poussent les iris de jardin les Arilbreds poussent".
Les conditions culturales et climatiques des Arilbreds sont identiques à celles des iris de jardin. Il faut simplement veiller à ce que le sol soit drainant et pas trop humide en été pendant la dormance estivale.
La culture en pot et en jardinière, sur des talus ou en rocaille leur conviennent parfaitement.
En sol acide le pH doit être remonté avec du gypse, de la chaux...
La division des touffes peut s'avérer, du fait de la rapidité de leur croissance, plus fréquente que pour les iris de jardin.
EN RESUME:
* Où "poussent les Iris de jardins les Iris Aribreds poussent"
* Planter sur une êtite butte
* Sol drainant
* Sécheresse l'été (ne pas arroser)
* En été l'Arilbred, après floraison, entre plus ou moins en dormance, comme certaines hémérocalles. Le feuillage repousse dès l'automne.
Feuilletez notre catalogue d'iris aribreds
ENTRETIEN et MALADIES DES HEMEROCALLES
La Reine VICTORIA disait "Une pomme par jour éloigne le médecin". Reprenons cet axiome à notre compte: " Une bonne plantation et un bon entretien éloignent les maladies, les prédateurs et les ravageurs des hémérocalles.
Il va sans dire que l'hémérocalle a été installée dans de bonnes conditions.
Lire ou relire notre article "PLANTATION ET DIVISION".
MALADIES
Nous avons réunis dans cette rubrique une grande partie des agressions auxquelles peuvent être soumises les hémérocalles, bien que d'une façon générale elles aient "le cuir épais" et y soient peu sensibles..
Certaines agressions sont seulement dues à des conditions culturales inapropriées (fausses maladies), d'autres à de véritables agresseurs (champignons, insectes...). La plupart sont rares et sans danger excessif pour la plante.
LES FAUSSES MALADIES.
Nous regroupons sous le vocable de "fausses maladies" les dommages plus ou moins importants que les hémérocalles subissent à cause de pratiques culturales inapropriées ou à des conditions climatiques défavorables. On est plus dans l'apparence que dans la réalité.
Cependant, il faut y faire très attention, une situation agressive qui s'éternise peut mettre en péril le bon développement voire la survie de la plante ou préparer une situation favorable, suite à l'affaiblissement de l'hémérocalle, aux vraies maladies et attirer les prédateurs.
En général le malaise se traduit par une chlorose: Les feuilles jaunissent mais les nervures restent vertes. Les causes en sont multiples: Avant de se précipiter sur un anti-chlorose, du chélate ou un engrais vérifiez que l'hémérocalle a été plantée dans de bonnes conditions, que vous n'arrosez pas trop, que vous n'avez pas la main trop lourde en engrais...
MALADIES
Pratiquement sans maladies les hémérocalles sont toutefois parfois atteinte de rouille. Il suffit de couper la partie atteinte.
PREDATEURS ET RAVAGEURS
ESCARGOTS et LIMACES:
Escargots et limaces causent parfois des dégâts visuellement très impressionants. Bourgeons, fleurs, feuilles déchiquetées et tiges florales rongées ou pire sectionnées témoignent de leur passage. Dès les premiers signes de leur présence, surtout quand les tiges florales sont peu nombreuses, une réaction immédiate est absolument nécessaire: Les dégâts sont très rapides et définitifs.
La meuilleure action est une action préventive, surtout si le phénomème est cyclique dans votre jardin. Outre les trucs et astuces de grands mères, il existe 2 moyens efficaces pour lutter contre la présence des escargots et des limaces, sans dangers pour les autres animaux (chats, chiens, hérissons, oiseaux...): Une chimique l'autre par des auxilliaires les nématodes, toutes les deux utilisées sont utilisées en agriculture biologique.
Lutte chimique: Par épandage de granulés. Utiliser uniquement un anti-limace à base de phosphate de fer sans danger pour les vers de terre, les chats et les chiens, les oiseaux et les hérissons.
Utilisés en agriculture biologique sous le nom commercial de FERRAMOL.
Lutte avec des auxiliaires:
Les nématodes, petits vers, qui vivent dans le sol. Leur longueur est inférieure à 1millimètre et donc invisible à l’œil nu. Ce sont des parasites sans danger pour l’Homme et l’environnement qui vont attaquer les larves des ravageurs du sol en entrant dans leur corps par les voies naturelles. A l’intérieur du ravageur les nématodes vont libérer des bactéries symbiotiques qui vont transformer les tissus organiques du ravageur en aliment. Les nématodes vont se multiplier en « consommant » le ravageur de l’intérieur, ce dernier meurt en 24-48h, les nématodes vont partir alors à la recherche d’une nouvelle proie. Il est possible d'en acheter dans le commerce (internet).
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Notre dossier "HEMEROCALLES" est composé de plusieurs articles abordant divers aspects de la culture des hémérocalles.
* HEMEROCALLES
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* HEMEROCALLES: PLANTATION ET DIVISION
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PLANTATION et DIVISION D'UNE TOUFFE D'HEMEROCALLES
La technique de plantation des hémérocalles ou leur division est identique.
Dans votre jardin, il peut s'avérer nécessaire, lorsqu'une touffe d'hémérocalles prend trop de place, fleurit moins ou tout simplement doit être déplacée, de la diviser. Cette division est à pratiquer idéalement au printemps ou en automne, bien que cette opération puisse être faite hors de ces périodes mais au risque de perturber la floraison..
Après avoir arraché la touffe à l'aide d'une bêche, enlever la terre pour dégager les racines (avec un jet d'eau par exemple). Ecarter les plants à la périphérie, puis éventuellement sectionner entre les plants avec un outil tranchant, en conservant le maximum de racines. Seuls sont intéressants les plants extérieurs. Le reste? A votre bon cœur... C'est l'occasion de faire plaisir à ses amis ou de s'en faire des nouveaux (cadeaux, troc aux plantes...)
PLANTATION
CONDITIONS CULTURALES
On ne peut pas, sous prétexte que les hémérocalles sont bonnes filles, les planter n'importe où et n'importe comment...
Quelques pratiques de base simples sont à mettre en œuvre:
- En conteneur: Toute l'année, hors période de gel. Il est possible en cas de gel ou de coup de froid de conserver à l'abri, en attendant une période plus clémente.
- A racines nues: Dans les régions froides idéalement au printemps, hors risques de gel et éventuellement pailler. Fin d'année et début du printemps dans les régions plus clémentes. 
Pour les plants à racines nues Il est possible de les mettre en jauge dans du terreau , du sable humide ou autres substrats en attendant de planter.
SOLEIL:
La plupart des hémérocalles poussent et fleurissent au soleil et à mi ombre (avec quelques heures de soleil direct). Les variétés jaune pâle, rose ou pastel ont l'éclat de leur couleur rehaussée en plein soleil. Dans les régions chaudes et très ensoleillées les couleurs sombres, rouge, violettes, noires... sont mises en valeur à mi ombre.
EAU:
Les hémérocalles ne sont pas des assoiffées mais quelques arrosages avant et pendant la floraison sont les biens venues, surtout en régions très chaudes ou en longue période caniculaire. Arroser aussi plusieurs fois après plantation, le temps que les racines se développent.
SOL:
L'idéal? Un sol drainant, humide et humifère, mais elles poussent dans à peu près tous les types de sol. Le pH leur est indifférent. Les hémérocalles font merveille sur les berges en bordure de rivière, de mare...Si votre sol est lourd ou très drainant faire éventuellement des amendements. Un amendement est un matériau apporté à un sol pour améliorer sa qualité agricole. Le sable et la vermiculite pour améliorer le drainage des sols lourds, l'argile, le compost pour améliorer la structure des sols légers et sableux..."
LA PLANTATION
Parer (raccourcir) les feuilles et les racines à une quinzaine de cm, Ce parage permet de supprimer les racines abimées et d'équilibrer les besoins en eau du feuillage par rapport à la capacité des racines à en fournir. Cet équilibrage "feuilles-racines" est valable pour tous les végétaux plantés à racines nues (vivaces, arbustes et arbres).
- Creuser un trou de plantation d'environ 2 fois le volume racinaire, en tout sens.
- Remplir le trou avec un mélange de terre et de compost (voir amendements) ou d'engrais de reprise racinaire. Tasser légèrement à la main pour expulser l'air et éviter l'enfoncement du plant après arrosage. A
- Positionner le plant à plat, racines étalées, le collet à 1 ou 2 cm sous le niveau du sol. B
- Combler le trou avec le reste de terre, arroser au goulot doucement.
- Après résorption de l'eau ajuster le niveau de terre. Si le collet est trop bas, arroser légèrement et remonter le plant.
Pour avoir plus rapidement un effet de touffe vous pouvez regrouper 2 ou 3 pieds . A disposer regroupés ou avec un espace d'environ 10/15cm entre chaque plant. En tenir compte lors du creusement du trou de plantation. Ajuster le niveau du sol et le collet vous pose problème? Placer un manche d'outil, un tuteur, un bâton... en travers du trou.
Une autre technique de plantation consiste, après avoir creusé le trou de plantation, d'y former au centre un monticule qu'on tasse pour éviter la formation d'une poche d'air, d'installer le plant les racines étalées autour du monticule et de combler.
Pour le reste, pratiquer comme dans la technique de plantation précédente.
DISTANCES DE PLANTATION
La distance de plantation entre 2 plants ou plus varie selon la taille des variétés (Basse, moyenne...), de 45cm à 60cm en tout sens et même plus pour les plus grandes.
Rappel: N'oubliez pas de tenir compte de leur taille, les plus grande derrière: Evident? Pas sûr!
Quelques exemples de disposition des plants:
Les hémérocalles, si elles poussent sans difficultés particulières en tout terrain, peuvent être jardinées de nombreuses manières: En isolée, en massif, en bande fleurie, en rocaille, sur talus et berges... mais aussi en grand pot et jardinière. La seule limite: Votre imagination.
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CLASSIFICATIONS DES FLEURS D'HEMEROCALLES?
Hormis une classification par la végétation (persistante, semi-persistante, dormante), l'hémérocalle a plusieurs classifications possibles par les fleurs elles-mêmes: Par couleurs, par détails (avec ou sans halo, bordure...), par la taille des hampes florales* par la taille des fleurs**, la forme des fleurs....
* - Basse: Hampes florales de 30 à 60cm
- Moyenne: Hampes florales de 60 à 90cm
- Grande: Hampes florales supérieures à 90cm
** - Miniature: Diamètre de la fleur inférieur à 7,6 cm
- Petite: Diamètre de la fleur entre 7,6 cm et 11,4 cm
- Grande: Diamètre de la fleur supérieur à 11,4 cm
Chaque hampe florale peut porter l'une des trois tailles de fleur. Une hampe naine peut ainsi porter des grandes fleurs.
CLASSIFICATION DE LA FLEUR PAR LA FORME.
Nous avons opté par une classification de la fleur par la forme . Cela nous semble l'idéal pour souligner la grande diversité des fleurs d'hémérocalles.
- FLEUR SIMPLE: En étoile, ronde, triangulaire...
- FLEUR DOUBLE
- FLEUR A BORDURE: La bordure des pétales est en surépaisseur.
- FLEUR A BORDURE A DENTS: La bordure est si épaisse qu'elle forme des "dents".
- FLEUR SPIDER ou ARAIGNEE: En étoile selon le ratio 4/1 c'est à dire que la longueur des pétales et des sépales est au moins quatre fois plus importante que la largeur, par exemple largeur de 5 cm et longueur 21cm.
- FLEUR INSOLITE (UNUSUAL FORM, UFO): La fleur en étoile ressemble à une spider mais le ratio est inférieur à 4/1, par exemple: Largeur 5 cm et longueur 15 cm (ration 3/1)
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